SUSTO O MUERTE.3

Esta es la tercera parte de Susto o Muerte. Empezó siendo un comentario sobre el estado de algunas vías y acaba siendo un mitin sobre mis conocimientos del tema equipamiento.
En este post intento detallar cual es el material y herramientas necesarios para equipar una vía deportiva. También como usarlos.
Es seguro que es mejorable y discutible todo aquello que aquí se describe... aún así, debo decir que a mi me ha dado buenos resultados este modo de obrar.

*MATERIAL EPI
Los imprescindibles casco y arnés.
Rapelador: mejor si es para una sola cuerda y con bloqueo tipo Stop, Grigri, Sum, Cinch o Eddy.
Puño de ascensión con pedal.
Guíndola rígida (no es un EPI)
Todo lo demás: chapas, expansiones, mosquetones, maillones, cintas, cordinos, etc. a saco.

*HERRAMIENTAS:
Taladro
Brocas
Bailarín
Cortafrios
Martillo
Llave estrella acodada
Cepillo de púas de plástico (no metálicas), escobilla, espátula, trapos, soplador, destornillador potente, pata de cabra.
Protectores para las cuerdas, ganchos, algún pitón, empotradores

*LA VICTIMA
Una vez escogida la pared, hay que tener claro el recorrido aproximado.
Probar la vía en top rope. Usando, si es conveniente, una instalación provisional o de otra vía.

*Si nos satisface el itinerario:
- Limpieza: tirar lajas y piedras sueltas, vegetación.
- Volver a probarla y seguir limpiándola.
- Marcar el emplazamiento de las protecciones con tiza.

*EL MONTAJE PARA CURRAR
A ser posible dos cuerdas (una semiestática y la otra dinámica) instaladas independientemente, aunque sea en la misma reunión.
La semiestática para suspendernos de ella. La dinámica para tener en ella un shunt, asap, stick run, microcender, prussik o el dispositivo que consideremos conveniente, a modo de seguridad.

EL EMPLAZAMIENTO DE:
- La reunión en la vías de un solo largo: Debería estar en el último tramo vertical o casi del itinerario. Creo que el material que cumple el mejor compromiso entre comodidad de montaje y durabilidad, son las cadenas con dos chapas y anilla.
- Las protecciones del largo: si son fijas, es ideal que estén en un lugar cómodo para mosquetonearlas y que además protejan los pasos difíciles. Estas dos condiciones no siempre son posibles de cumplir a la vez.
Corresponde al buen juicio del equipador la solución adecuada en cada oportunidad.

*COMO HACERLO:
-Para poner los seguros hay que elegir una lugar en que la chapa quede plana con respecto a la roca. Sirve de ayuda el “bailarín” que es una herramienta que alisa la roca a base de trabajarla como un cincel.
El agujero del taladro debe ser perpendicular a la roca.
Siempre al taladrar hay que controlar que, una vez empezado el agujero, no descarguemos el peso del taladro sobre la broca y el canto del agujero, se corre el riego de partirla.
- Expansión
Hacer el agujero unos 3/5 cm. más largo que la medida total del anclaje a colocar.
Limpiar el agujero con un soplador y/o el cepillo.
Colocar la chapa en el espárrago
Atornillar la tuerca justo hasta que esté a nivel con el primer hilo de rosca del parabolt. De esta manera podemos golpear la “cabeza” resultante con el martillo, con la “suavidad” que haga falta, hasta introducirlo a la medida deseada. Se puede usar un taquito de madera para apoyarlo en la cabeza del parabolt y golpearlo con el martillo, evita el martillazo directo sobre el anclaje.
La medida ideal es que la pared y la parte trasera de la chapa se toquen en su totalidad y que el parabolt esté hundido al máximo, con la tuerca en la posición descrita.
Antes de empezar a atornillar con la llave de codo, ver que todo el conjunto está bien ajustado a la pared (soporte).
El atornillado como que es manual –no hay par de apriete- es a ojímetro, según la fuerza y el criterio de cada uno. Ya sé que esto ultimo es discutible. Podemos hablar de ello en cuanto queráis. Al hacerlo sin ninguna tabla de medición la cosa va así.
Normalmente la rosca del parabolt sale hasta 1 ó 2cm. por encima de la tuerca. En este punto ya se nota que el anclaje está expansionado
Ya que estamos, intentamos quitar los chorros de polvo hechos al taladrar, que quedan debajo de cada agujero.
Es una cuestión ética y estética.
El agujero es más largo por si la espifiamos y hay que hacer desaparecer el espárrago después de haberlo expansionado. Se puede hundir a golpes de martillo. Mola llevar un tornillo largo de 8mm para ayudar a terminar de hundirlos. Se puede intentar acabar el relleno del agujero con tierra, piedrecillas o sika. Según mercado.

- Químicos
Hacer el agujero de unos 2/3 cm. más largo que el anclaje como máximo.
Hay quien rebaja el agujero por la parte exterior. Dos muescas a 180º una de la otra con el fin de encajar allí los laterales del anclaje (tipo collinox ).
Limpiar bien el agujero con un soplador.
- Si trabajamos con cápsulas: Una vez introducida ésta en el agujero, insertar el anclaje a martillazos. Cuando esté introducido en su totalidad hay que darle vueltas, de 1 5 a 20, a fin de efectuar bien la mezcla del producto y ayudar al relleno de la totalidad del agujero. Hay que procurar que no queden burbujas de aire.
Es desaconsejable el uso de este mismo producto en embalaje de plástico flexible si no se puede efectuar la mezcla con máquina, como en los anclajes industriales.
- Si usamos cartuchos de inyección manual: Una vez limpio de polvo el agujero, introducir la boquilla inyectora hasta el fondo. Efectuar una descarga de material, retirar la boquilla hasta la mitad del agujero y efectuar otra descarga.
Es el momento de introducir el anclaje, con el mismo procedimiento que antes.
Una vez en su sitio, hay que darle el tiempo al producto para que fragüe, por lo general uno se espera 24h.
Con una espátula y trapos limpiar los churretes exteriores, que quede chachi.
- Si usamos mezcla manual de bote: pues terminaremos hasta las cejas.
Según la temperatura ambiente, el producto empieza a fraguar en pocos minutos. Hay que controlar lo que queda manchado para limpiarlo de inmediato, sobre todo el arnés, la cuerda y en general todo los que sea de confección.
Las boquillas siempre quedan con material dentro que se seca y las inutiliza: o las limpias de inmediato o tienes varias (que es lo mejor).

*EPÍLOGO
No hay que engañarse, aunque se hace por gusto y a gusto, no deja de ser peonaje. Un curro que te puede dejar deslomado al fin de la jornada.
Como todos los currillos cuanto más se hace mejor sale.
Las primeras veces habrán errores, pérdidas de tiempo y cagadas. Con el tiempo puliremos defectos y se puede llegar a ser un buen oficial de 2ª sin muchos problemas, ya que no hay exámenes para acreditarse.
En cuanto al utillaje no hay que fliparse. Aquí se describen muchas de las herramientas que mola tener, algunas son prescindibles (por Ej.: el soplador se puede cambiar por un tubo de plástico de 50cm de largo x 1cm de diámetro).
Quizá lo más importante, a parte de que quede una vía guapa, es que no haya exceso de anclajes. Esto redunda en la estética y en la economía. Siempre se puede modificar la cantidad.

Fuentes consultadas:
http://www.axonfjellsport.com/rappelanker.html
http://www.fixeclimbing.com/
http://www.spit.es/home.php?s0=5
http://en.petzl.com/petzl/Accueil
http://www.desnivel.com/
http://es.wikipedia.org/

Durante el desarrollo de las actividades descritas aquí, uno, puede hacerse tela de pupita. Yo no quiero saber nada del uso y nivel de comprensión de este trabajo por parte de terceros y cuartos. Que hay algunos que no pillan nada.