domingo, julio 5

CÓMO SABER SI UNA VÍA ES GUAPA O NO.


He seguido tras la barrera el desarrollo del pastel alrededor la vía Cristina G G en la Paret de l’Aeri. Ahora, unos meses después que el silencio en la red cubriera la polémica sobre la “idoneidad” del emplazamiento de algunas reuniones y otros pormenores, algo parece haber removido la conciencia de los aperturistas, rectificando el emplazamiento de algunas R y modificado el itinerario quién sabe si cumpliendo con los requerimientos al sentido común de una parte del colectivo.

El origen del escándalo -la precipitación y gran autoestima de los autores- es la confusión e intento de ajustar sus sentimientos personales –por el deceso de Cristina- con principios éticos (quizá) sobrevenidos, concernientes a una ficticia responsabilidad de los autores de vías con respecto a la seguridad de los potenciales repetidores: la conveniencia del emplazamiento y calidad de los seguros. Con el resultado de manipulación de lo que fue un error humano en la repetición del itinerario, que resultó deplorablemente fatal, con las propias expectativas de seguridad en la escalada –las de los autores de la vía- y la respuesta de la opinión general.
Alrededor de un año después de la presentación a bombo de la vía en los medios y posterior porfía pública, ésta ha sufrido un re-estiling. Es de suponer que el sabor amargo de las observaciones ajenas, la almohada y el filtro del tiempo transcurrido han propiciado este remiendo.
Aún así, en un ataque de moralina nos cuentan que para readaptar su patrimonio intelectual sobre la vía: no teníem cap pressa en penjar-nos cap medalla (sic)... Volíem tenir la certessa que serà molt i molt difícil que a algú se li pugui escapar la vida escalant la nostra via, la nostra consciència està tranquila…(sic)... es fàcil de seguir perquè hi ha moltes xapes.(sic-sic)...
Tot lo equipat ho està amb parabolts excepte on ens desviem de la Fragel (llarg 5è) i quan anem a prop de la Easy Rider, que ho hem equipat amb espits per evitar confusions. ¿sic?¿sic?¿sic?!!.
Afirmaciones todas ellas concluyentes para captar su posicionamiento filosófico en este tema.

Desde mi punto de vista de observador de la antropología alpina autonómica, el que alguien pueda cascar o no en una vía depende más de su a(c-p)titud y experiencia que del equipamiento de la misma -lo segundo pone en su justo lugar lo primero- la experiencia hace que a(c-p)titud sea reflejo de la propia a(c-p)titud, o quizá sea al revés. Bonita teoría de salón que no deja de ser uno de los paradigmas para un deportista-escalador estándar actual.
Creo que nadie debe mortificarse por el estado final de sus aperturas y sus consecuencias vitales para otros. Aunque últimamente es habitual el rectificado de itinerario o equipamientos para dejar las vías más… al gusto del momento.
En caso generalizado de una objeción moral de este calibre -acaso estaría legislada- y los Pany-Ferrera, ABC, AGP, Rabadá y Navarro, Herzog y Lachenal, Messner –que crearon rutas en los que ha habido víctimas mortales- y todos, todos los que han elaborado un nuevo itinerario con resultados colaterales de víctimas mortales, pasarían a ser unos criminales. Absurdo o no, es uno de los posibles desenlaces inesperados a donde lleva seguir el hilo de esta historia.
La dicotomía entre los enfoques de la seguridad en la escalada es cada vez más patente, llevando a algunas ideas precipitadas y a formas radicales en todos los sentidos.
Estas letras son el resultado de mi desconcierto por casos, cosas –y vías- que no pasarán a la historia. Parece como si los protas pensaran que para su empeño de homenajear a su amiga con una vía es bueno que, se hable da igual cómo, del hecho. Al fin y al cabo “tal dia fara un any” y estas minucias se habrán olvidado. Lo que parece que cuenta es el resultado final a ofrecer. Como un producto industrial del que se proclaman sus óptimas virtudes.
No preocuparse, la única manera de saber a priori lo guapa e interesante que es una vía es la cantidad de repeticiones con que cuenta.

11 comentarios:

Piju dijo...

un bon homenatge a aquesta noia seria promoure uns cursos anuals de formació d’escalada amb el seu nom...i desequipar aquesta aberració i tapar els forats.
Es nomès una idea...

Anónimo dijo...

No és mala idea lo de fer cursos per què es veu cada cosa per aquí que posa els pèls de punta...
Pel que fa a la via esmentada crec que no és res més que una variant de les altres que l'envolten, pots anar prenent un llarg o altra segons tinguis ganes, hi hagi gen o l'humor del moment (al menys així ho vem fer nosaltres)... crec que hi ha aberracions més greus per Montserrat
Pere f

Jacobo dijo...

Quizás el asunto esté en que las vias deberían graduarse por su dificultad y a parte por su exposición.
En la guia de barrabés de la pedriza se hace de esta manera y asi uno sabe si puede ajustar mas o menos en su grado. Así las aperturas no deberian dar polemica, pues avisado junto con el grado de dificultad, queda tambien el grado de exposicion.
Una vez avisado, que cada cual haga con su vida lo que quiera. No creo que el aperturista tenga que ser responsable de muerte alguna si al hacer publica su nueva via, avisa tambien de este factor.

JR dijo...

Hola,

una cosa está clara, cuantas más palabras menos sentido tiene esto de la escalada, no os parece? escalar es eso, subir. Ya está. Subir como puedas o como quieras,llegando a pié de vía como puedas o como quieras. Abriendo o repitiendo. Con material o sin él. Todo es muy simple en realidad, la pared, dos manos, dos pies y el cerebro para descoordinarlo todo. Te tiene que llenar, pero a tí mismo, con eso creo que es suficiente, aunque sea una palanganada. No hace falta el reconocimiento de nadie, eso viene solo, si lo vale. No perdamos el N.

Saludos,

JR

Donn Demetrinco dijo...

Piju,
Puede que alguien recoja tu idea –en los Departaments de Benestar Social, Interior o así- y con una buena campaña, como las de circulación, irrumpan positivamente en el vademecum de muchos.

Pere,
Quizá más que la vía, las aberraciones sean los extravíos de carácter moral en la a(c-p)titud de algunos las que provocan una imagen de reverso tenebroso.

Jacobo,
Es importante la perspicacia para analizar una reseña: conocer el talante de los autores, conocer el terreno, poner la oreja a las infos y saber ponerlas en cuarentena, hábito de escalar ese tipo de rutas, etc. etc. Claro que si te avisan de todo en el croquis más los comentarios esos que están en uso con formas así;
L1 es donde principia la vía.
L2 Si ya t'has recalentao… ojo porque el L4 es el más difícil y bla bla bla…
Ya no se puede alegar ignorancia.

JR
Ya has vuelto a beber? No te sigo… qué no está claro? Porqué cuantas más palabras menos sentido? Cómo no perder el norte sin saber donde queda?
No se puede dar por sentado que todos saben dónde está el N. La cosa empieza a liarse al saber que por lo menos hay dos: magnético y geográfico.
Extrapolando. Si el magnético es el que haría referencia a la muy cacareada alta seguridad en las rutas el geográfico correspondería a la vertiente clásica de las mismas.
Qué nos queda? Un pequeño arco de circunferencia, entre uno y otro polo, donde deben encajar el resto de disquisiciones éticas y/o morales.
Pos yo no bebo mas que Aquarius y mira que bien que me salen las letras.
Una encaixada

Bullarolas dijo...

Buenas Donn,

es trobaven a faltar idees fresques cual cervecita en terraza con vistas al Serrat del Moro (usease, vernisage a base de cualquier cosa en Santa Cecília).

Sonarà radical però, i em puc equivocar, el problema de consciència el tens quan li has fet el curset a algú que es mata (ahí queda).

Això de les repeticions no ho tinc clar. Tiempos modernos en los que la seguridad supera a la belleza en cuanto a criterio sobre cuál vía a elgir.

Fa anys vam repetir una via d'espits vermells a l'extrem esquerra de la Roca dels Arcs. Vam fer a pèl els últims llargs (ens acompanyaven l'F. Quiepo i l'X. Rodríguez!). Més tard ens en vam enterar que era una via a mitges d'Edu Raquena i compis. Hi vam anar amb ell, vam posar un parell d'espits (dels que ara tohom es queixa per "massa expos") i vam ressenyar "La Cosa Nostra". Voy al grano. De les que he fet (no són moltes), és la primera que s'ha repetit més i té molt poca cosa d'interessant.

Hi ha un públic potencial per vies ben equipades que va en augment. D'altra banda s'entén. La qüestió ´ñes disfrutar sense complicar-se l'existència. La via Cristina quasi s'ha repetit més en un any que la Easy i en quant a bellesa (sé que és sunjectiu) per mi no té punt de comparació.

M'ha agradat molt això del "gusto del momento". Antropología alpina autonómica... eso cuántos créditos són que yo m'apunto p'astudiarlo..

Però tal dia afarà una any!

Un saludu

Anónimo dijo...

HEy D.

En Tarragó sembla que ha "rectificat" el seu (sobre)reequipament a la Punsola...la Anglada s'ha restaurat, la de la CRistina s'ha "corregit"...potser la consciència pesa més que els instints, i a la llarga, i en fred, tot es veu més clar...puf..no sé...

HI ha una clara confusió entre ESCALADA ESPORTIVA i ESCALADA en general...aquest és el problema...però també succeeix a la vida...tot sembla una PLAYESTATION, els morts mno són reals, les guerres són virtuals...sembla que els accidents són impossibles, que MAI passarà res...que es pot córres, beure o èndre el sol sense conseqüències...i quan passa ens arrenquem els vestits.

AL via de la Cristina és una via que sense ser "dificil" nbo és una via apta per a tots els públics ( BULLA que la EASY es fa cada finde i la de la Cris no)...amb alguna "navegada" curiosa i on has de saber asegurar el tret en algun tram obligat...

Fins ara quan es deia via de "gesto" tothom ho entenia..s'estava acostumat a tremolar en els IV de Frares i Agulles...ara quan sembla que la escalada comença al 6a el "gesto" no és prou descriptiu i fins als artifos s'ha de posar el número de peces "solides" la "quantitat" de ferro per metre, els perills objectius, i mil coses que costa de entendre de tant "perfectes" que són...Així el LL3 de la EASY podria ser un Vº M2+ P 12F2 ( Vº amb exposició gairebé mortal equipat amb parabolts a distàncies de 12 mts i un important factor2)...podríem afegir RB ( roca bona)PA ( possible autoprotecció complementaria) i detallar que es a base de M ( merlets) i MF ( microfriends)...si afegim els punts on són seria M4 ( merlet a quatre metres)i M7 ( idem a set)...MF25MF30...encara que hauriem de donar les coordenades gps de ON són els forats...també es podria donar coordenades de cantos en el propi GPS..integrar la pantalla al casc i VOLIÀ!!! El joc de la PLAY que us deia al principi...el problema seria que caiguéssis i aleshores la òstia és real...

L'important és , com diu en PIJU, la FORMACIÓ i la INFORMACIÓ, i el respecte al perill, la història i a les persones...

Donn Demetrinco dijo...

Bull,
Me has tocado la fibra. Yo asistí a un suceso de estas características.
A mediados de los ochenta asistí como monitor al último día de prácticas de un curso de iniciación a la roca, de la Ecam, en Agulles. Había un cursillista rollizo al que pronto todos los monitores rechazaron –lo conocían de las anteriores jornadas- como pupilo con más o menos gracejo y desprecio. Muchos de ellos eran conocidos de la época y querían quedar una vez acabada la sesión para escalar. Si los nombrara ahora, los conocerías.
Tuve un ataque gordo de vergüenza ajena, fui con él. Pasamos el día en la arista de La Bitlla intentando enseñar y aprender. Durante la jornada me manifestó que era bibliotecario, que toda la vida arrastraba el sambenito social por su obesidad, que siempre había tenido problemas con el ejercicio físico pero que su gran ilusión era escalar un poco en Montserrat.
Dos semanas después fallecía en una caída desgrimpando la Normal del Gorro Frigi.
Cuando me lo contaron al principio no recordaba al personaje, al poco recordé. Me entró un ataque de rabia. Jamás he dado más cursos, por cobardía supongo.
Sssnif…

TR
(I supose)
Me quedo con la última frase de tu texto. Es el meollo de todo, pero de todo de todo.

Albert dijo...

No ens enganyem, l'important no és si una via és maca o no. L'important és el nombre de parabolts que hi ha i el diàmetre que tenen. I si no mireu les vies que es pien més últimament. Per exemple, per Frares es passen de llarg clàssiques molt bones però s'escalen vies noves amb més ferro però menys gràcia (ex: la Monja)

nyasketes dijo...

Crec que la informació com la que doneu alguns experimentats és molt bona però en l´escalada en general isobretot aquía Catalunya predomina un ambient anàrquic , fanàtic i positiu perquè així és però això crea confusió sobre els traçats de la roca , el compromís , la dificultat , etc
En fi crec que el problema no és de les vies sinó dels que les escalem , tot i així renovar material,informació , graus ,i demés de les vies ja existents s´hade fer però amb els punts a les iiiiiiiii
Gil F

Donn Demetrinco dijo...

Albert,
No nos engañamos, como reclamo comercial, los parabolts en una ruta, funcionan muy bien.
Es un criterio mal usado para otorgar a las rutas un aire equívoco. Aún así, el lumpen las prefiere por aquello de las falsas propiedades milagrosas que se les atribuye a estos anclajes.
una encaixada

GilF,
Como tú apuntas la anarquía es un cualidad intrínsica del homogrimper. Dices que "crec que el problema no és de les vies sinó dels que les escalem" quizá pero... que fue primero el huevo o la gallina?
Las vías siempre han sido un fiel reflejo del carácter de quien las abre.
au, salut.